Декор подарков

Декор подарков

Снятие мерок для вязаной шапочки

Исходной линией для измерения является линия ободка: она равна окружности головы, что и определяет размер головного убора.

Снимайте мерку по лобной части над уровнем бровей и по самой выпуклой, затылочной. Предположим, окружность головы 56 см. Теперь измерьте расстояние от макушки до края головного убора спереди (16 см), сзади (17 см) и с боков (21 см). Последнюю мерку (21 см) снимайте от макушки по височной части. Затем определите расстояние от мочки уха до середины затылка (11 см).
Измеряя расстояние от макушки до края шапочки спереди, нужно учесть, как будут носить шапочку: закрывая весь лоб или, напротив, совсем открыв его. В зависимости от этого мерки получаются разными.
Выполняя шапочку любой формы, прежде обязательно сделайте выкройку-основу, на которую нанесите нужный фасон. Например, для шапочки круглой (шаровидной) формы нужно прибавить на свободное облегание 8—10 см, равномерно распределив их по всей ширине полотна, а высоту полотна увеличить на 3—4 см.

Выкройка-основа соответствует фасону шапочки "по головке".

Источник

Шаблон для снятия мерок

Для точного определения мерок следует установить горизонталь — опорную линию. Ее рекомендуется располагать на линии талии, так как последняя легко фиксируется на фигуре. Для этого на талии завязывают шнур (резинку) так, чтобы он располагался строго горизонтально. Правильность расположения шнура проверяют измерением расстояния от верхнего его края, до пола со стороны спины и переда. Булавками отметьте самые высокие точки груди и конца плеча.
В зависимости от характера изделия и пряжи делается прибавка на свободное облегание:
4 см – пуловер из тонкой пряжи (без рукавов или с короткими рукавами);
6 см – изделия, которые вяжутся на спицах № 3 и больше;
8 cм – жакеты, кофты, под которыми носят блузки и пуловеры;
10 cм и более – пальто и спортивные вещи, под которыми носят толстые теплые рубашки и т.п.
В чем чаще всего допускают ошибки вязальщицы:
Проймы на спинке делают равными по высоте проймам переда и часто даже короче. В действительности пройма на спинке должна быть всегда выше (длиннее), чем на переде, хотя бы на 1-2 см. Чем сутулее спина, тем больше надо обращать внимание при построении выкройки на соответствующую прибавку к высоте проймы на спинке (исключение представляют лишь детские вещи).
См. также
Скос плеча делают одинаковым на переде и спинке. В действительности скос на переде должен быть на 1-2 см больше, чем на спинке. На скос плеча на переде считается 3-4 см, на спинке 2-3 см.
Совет: Мерки снимать в обуви, с которой собираетесь носить изделие. Величина каблука отражается не только на длине изделия, но и на перегибистости фигуры.
Ссылки по теме:
Снятие мерок по методике Галии Злачевской

Источник

Выкройка для вязания жакета с втачным рукавом

Решила поделится своими знаниями по построению выкройки-основы жакета с втачным рукавом. Из всех способов построения выкройки-основы (которые я знаю), этот мой любимый. Посадка идеальная. Да и не сложная. Это не я придумала, это знания, которые я накопила за последние 10 лет. Не жадная, делюсь. Поскольку свойства трикотажных и тканых изделий неодинаковы, то и выкройки для них строятся разные. Вязанные изделия легко растягиваются, поэтому выкройка-основа строится так, чтобы связанное по ней изделие плотно облегало фигуру и не образовывало складок и заломов. Любой другой крой я получаю при моделировании этой выкройки. Для построения выкройки необходимо снять следующие мерки: ПОШ (полуобхват шеи); ПОГ (полуобхват груди); ПОТ (полуобхват талии) ПОБ (полуобхват бедер); Дст (длина спины до талии); Дпт (длина переда до талии); ШП (ширина плеча); Др (длина рукава); ПЗ (полуобхват запястья). Для примера (на этих мерках я покажу как делать расчеты): ПОШ-18см; ПОГ-48см; ПОТ-38см; ПОБ-50см; Дст-38см; Дпт-40; ШП-13см; Др-62см; ПЗ-8см.

Спинка. АВ= 1/3ПОШ=6см. АА1= 1,5 см(величина постоянная для всех р-ов)- величина глубины горловины. А1В соединяем плавной линией. ВВ1=ШП=13см. В1Д=3см. Соединяем ВД прямой линией. ДД1=3/16ОГ (обхват груди)+1,5см(отрезокАА1)=19,5см. Через точку Д1 проводим горизонтальную прямую. На пересечении с линией середины спинки ставим точку Г. ГГ1=1/2ПОГ-1см (при построении чертежа меньше 40 р-ра(ОГ<90см) 1см не отнимать)=23см. Д1Д2=3см (величина постоянная для всех р-ов). Отрезок Д1Г1 делим пополам и ставим точку Д2. Г2 и Д2 соединяем плавной линией. А1Т=Дст=38см. ТТ1=ГГ1. ТБ= 16-18см (зависит от размера). ББ1=ГГ1. Б1Б2=1/4 (ОБ-ОГ)=1см. 1вариант: если жакет прямого силуэта, то соединяем прямой Г1Б2 и получаем линию бокового шва. 2вариант: для приталенной модели жакета рассчитываем вытачки. ПОГ-ПОТ=48-38=10см. Далее расчитываем глубину вытачек на талии. Всего их 4 (2 на спинке и 2 на переде). 10/4=2,5. Глубина вытачек на переде больше на 1см (2,5+1=3,5см), на спинке без изменений (2,5см). Строим вытачки по лини талии на спинке: ТО=1/3ПОШ+1см=7см. ОО1=ОО2=12см(постоянная величина). ОО3=ОО4=1,25см. Соединяем О1О3О2О4. Рассчитываем и строим боковую вытачку: Общая глубина боковых вытачек (2 на спинке и 2 на переде)=1/4(ПОГ-ПОТ)-0,5см=2см. Т1Т2=2см. Соединив точки Г1Т2Б2, получаем линию бокового шва спинки. Выкройка спинки готова. Перед. АА1=1/3ПОШ+1см(величина постоянная для всех р-ов)=7см. АВ=1/3ПОШ=6см. АА2-биссектриса. АА2=(АА1+АВ)/2=6,5см. В1А2А1 соединяем плавной линией и получаем линию выреза горловины. ВВ1=ШП. В1Д=3см(величина постоянная для всех р-ов). ВД соединяем прямой линией. ДД1=3/16ОГ+1см (Если Дст=Дпт, 1 см не прибавляем)=19см. Ставим горизонтальную прямую Д1Г. ГГ1=1/2ПОГ+1см(1см не прибавляем, если при построении спинки 1см не вычитали)=25. Д1Д2=3см(величина постоянная для всех размеров). Отрезок Д1Г1 делим пополам и ставим точку Г2. Д2Г2 соединяем плавной линией. АТ=Дпт=40см. ТТ1=ГГ1. ТБ=16-18см (мерку выбираем в зависимости от размера). ББ1=ГГ1. Б1Б2=1/4(ОБ-ОГ)=1см. 1вариант: если жакет прямого силуэта, то соединяем прямой Г1Б2 и получаем линию бокового шва. 2 вариант: для приталенной модели жакета строим вытачки, рассчитанные выше. ТО=1/3ПОШ+2см(2-4см-это зависит от полноты груди). ОО1=ОО2=1,75см(помните, я рассчитывала, что глубина вытачки на линии талии переда=3,5см?). ОО3=ОО4=12см(постоянная величина). Соединяем О1О3О2О4. Строим боковую вытачку: Т1Т2=2см(эту величину я тоже рассчитывала раньше). Соединив точки Г1Т2Б2, получаем линию бокового шва переда. Выкройка переда готова. Если у вас небольшая грудь и разница между передом и спинкой по линии бокового шва составляет 4см и меньше, то горизонтальную вытачку можно не выполнять. В этом случае при соединении деталей по линии бокового шва делается небольшая посадка. Но если разница между этими величинами составляет более 4см, горизонтальную вытачку строить необходимо. Как это сделать читайте здесь. Втачной рукав.

АБ=3/16ОГ=18см. АБ-ширина рукава. АВ=Др=62см. ВГ-горизонтальная прямая. Соединяем точки Б и Г. АД=2/16ОГ+3см(величина постоянная для всех р-ов)=15см. ДЕ-горизонтальная прямая. Отрезок АБ делим на 3 равные части точками А1 и Б1. Проводим вертикальные прямые А1А2 и Б1Б2 до отрезка ДЕ. А1А3=2см(величина постоянная для всех р-ов). Б2Б3=6см(величина постоянная для всех р-ов). Соединяем плавной линией точки А-А3-Б3-Е и получаем линию оката рукава. ВВ1=ПОЗ+1см(припуск, величина постоянная). Либо можно взять 1/2 мерки любой желаемой ширины рукава (1/2Шр). ЕВ1 соединяем прямой линией. Выкройка рукава готова. Желаю всем легкого вязания!

Источник